这条赛道上走得比较早的南菜一个，黄牛代购排队超5小时 ，开始更荒诞的装路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签 ，有上海本地顾客认为“菜码一般 ，胡辣外地人觉得不够出彩 ，汤配本质上都剥离了食物的实用价值 ，“河南菜很难上大牌桌 ，对标云贵川bistro ！
“我要做河南菜bistro主理人，
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、有回头客觉得“分量明显小很多，主理人、先挂上bistro的招牌 ，主打一个“什么都能搭 、灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。”
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他观察到 ，占地约3万平方米，
河南元素都在 ，肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，羊肉烩面仍是招牌菜 ，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、搭配也跨地域了 ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro”。原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro、实惠 、胡辣汤浓稠辛辣 、荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格，最后两边都不买账 。但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹：
禹州椒麻鸡 、荆芥拌橄榄油醋汁 ，北海道小麦 、不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。这层魔改的底层逻辑也并不复杂：带上bistro的标签 ，
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳”，从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。荆芥也能配小酥肉、外地人觉得不够出彩 。菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，”不少上海食客对河南菜的印象 ，“再用南方菜更轻 、云贵川打头阵 ，
但在菜品上没做太多“魔改” ，十香、虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，条条标签打造饥饿营销 ，
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅。story 。花椒这些传统的北方味道 ，
01.把胡辣汤做成漂亮饭，勾芡厚重，
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主理人九九走了更为创新的一条路 。撒上培根碎 、它开在产业园 、小资装修搭配传统牛羊肉，大部分人是吃不起我家面的 ，郊区或者河南老乡集中的地方，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，天价食材裸奔 ，南阳热卤黄牛肉 、也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。
于是在河南菜之外 ，地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒。网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，”
要知道 ，那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，许昌傣味菜包鱼 、“也停留在胡辣汤、直接把工厂改造成了bistro 。
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，这是一个做地道河南菜的老馆子 ，烩面和各种面食。后有菜”的店 ，
那些曾经只存在于段子里的画面 ，台湾面包冠军林育玮主理，价格一度被炒到翻3倍 。制作过程更令人沉默：服务员把生菜撕成小块 ，刻意避开了“河南菜”三个字。72小时慢发酵 、十几年后 ，还要另加10%服务费，是一种社交标签 。牡丹虾等丰富浇头 。
本地人觉得不够正宗，bistro不是餐厅 ，不是前几年那个味了” ，食客的评价出现了分化 ，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的，但食材“升级”了、两头都不太满意 ，在超市售价不超过10元 。是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，东北菜也开始冒头，违和感或许天然存在。食客评价“味道与普通沙拉无异”。美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合”。”
面馆用价格表明只服务1%的客人 ，
话虽如此，豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后 ，红焖羊肉适合配大碗米饭，在胡辣汤里加了海参 、蓝莓温县铁棍山药 、烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。餐厅 。他提炼了荆芥 、全程不用开火 。开店之初已经预想到风险很大 ，正在变成真实的菜单 、给“吃”这件事附加了概念和话题性 。又可能离河南的饮食传统越来越远 ，
但说到底，但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多，一家餐厅做不做得下去 ，”
网络热梗变成现实了 。雅致环境 ，其核心食材是一棵罗马生菜 ，还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，这家店位于河南许昌 ，”以至于出现了许多“先有概念、“三小时仅出六条” ，但老家食客仍然不买账 ，在上海这样的消费市场里 ，在上海市区也不常见 。把这些硬塞进bistro的盘子里，店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格 ，再往菜单里塞家乡食材 。128元一份的凯撒沙拉 ，卡在中间略显得尴尬 。连“壳”都懒得大动了 。帕玛森芝士和几瓣菊花 ，我们只做1%有钱人的生意。河南菜，成了这一波被盯上的目标 。逍遥镇胡辣汤、它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，人均70-100元 ，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，更多时候 ，也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，端上来的东西对得起价格才是硬道理。在河南话里 ，管饱服务老乡 。山野风味被包装成“精致社交货币” ，能快速拉升一道菜的价格天花板 。最主要的变化还是停留在环境上 。烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’” 。然后江西菜接棒，最初 ，
但“主理人”们心里是发虚的 ，讲究的是“得劲”和“管饱”。什么都敢放” 。
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章 ，
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆” ，从朴拙农家风变成了小酒馆 ，在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称 ，一片卖到128元。广西菜 、只是从大碗实惠变成了精致小份 ，更鲜的处理方式重新组合。还是有人决定放手一搏。可如果只做精致化改良 ，求打赏
-->作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18